Покраска авто: технология, подбор цвета и типичные ошибки

Новое лакокрасочное покрытие нужно машине не только ради внешнего вида: заводской слой защищает металл от влаги, солей и ультрафиолета, а любое повреждение открывает дорогу коррозии. Объём работ бывает разным — от подкрашивания скола до перекраски всего кузова, — и от него зависят сроки, расход материалов и сложность подбора оттенка. Чтобы понимать, что происходит с машиной в цехе, полезно знать базовые этапы процесса: о них, к примеру, кратко рассказывает страница о том, как устроена покраска автомобиля в Москве в профильном кузовном центре. Ниже разберём технологию подробнее.

Когда кузову действительно требуется окрашивание

Поводов для обращения к маляру несколько. Самый частый — ремонт после ДТП, когда деталь выправили или заменили и её нужно защитить. Второй — глубокие царапины до грунта или металла: полировкой их не убрать, а оставлять открытыми опасно. Третий — очаги ржавчины на порогах, арках и кромках дверей, которые со временем «вспучивают» эмаль изнутри. Наконец, иногда владелец просто хочет освежить выгоревший цвет или сменить его целиком. Толщину слоя и следы прежнего ремонта мастер проверяет толщиномером: у заводской отделки она обычно составляет около 90–150 мкм.

Виды окраски: локальная, поэлементная и полная

Локальный ремонт затрагивает небольшой участок детали: дефект зашлифовывают, грунтуют и покрывают эмалью только в зоне повреждения, а границу маскируют растушёвкой лака. Такой подход экономит материалы и сохраняет максимум заводского слоя. Поэлементная окраска охватывает целую деталь — дверь, крыло, капот или бампер. Полная перекраска нужна при смене цвета или массовом износе отделки, она требует разборки машины и занимает больше всего времени. Выбор между вариантами определяют площадь повреждения и состояние соседних панелей.

Как устроено современное покрытие

Ремонтная отделка повторяет многослойную заводскую схему. Сначала идёт грунт: он улучшает адгезию, выравнивает микронеровности и защищает металл. Затем наносят базовую эмаль, которая отвечает за цвет и эффект — «металлик», «перламутр» или ровный неметаллизированный тон. Сверху ложится прозрачный двухкомпонентный лак, обеспечивающий блеск и стойкость к мойкам, реагентам и солнцу. Однослойные акриловые эмали без лака тоже встречаются, однако сегодня их применяют в основном для коммерческого транспорта и неметаллизированных цветов.

Этапы малярных работ

Качество результата на две трети зависит от подготовки, поэтому мастер не спешит браться за пистолет. Последовательность выглядит так:

1. мойка, обезжиривание и демонтаж молдингов, ручек, фонарей;
2. шлифовка, удаление ржавчины и старой отделки в проблемных местах;
3. шпатлёвка неровностей и выведение геометрии детали;
4. грунтование и финишная шлифовка грунта;
5. маскировка соседних зон плёнкой и бумагой;
6. нанесение базы и лака в окрасочно-сушильной камере;
7. сушка, контроль и полировка.

Камера нужна не для удобства: приточно-вытяжная вентиляция с фильтрами убирает пыль из воздуха, а подогрев до 60 °C ускоряет полимеризацию лака. В гаражных условиях соринки неизбежно оседают на влажный материал, и их приходится вышлифовывать, теряя часть слоя. После сушки поверхность полируют, убирая мелкую шагрень и выравнивая глянец с остальным кузовом.

Подбор цвета: почему оттенок может не совпасть

Заводской код краски указан на табличке в проёме двери или под капотом, но он лишь отправная точка. Одна и та же эмаль на разных заводах и в разных партиях отличается, а за годы эксплуатации тон выцветает. Поэтому колорист измеряет образец спектрофотометром, корректирует рецепт и делает выкрасы — пробные пластины, которые сравнивает с машиной при дневном свете. Для сложных «металликов» и трёхслойных перламутров дополнительно выполняют переход на соседние элементы: базу и лак частично наносят на смежную деталь, чтобы глаз не заметил границу.

Типичные дефекты и их причины

Даже опытные маляры сталкиваются с браком, который виден не сразу. Чаще всего встречаются следующие проблемы:

• шагрень — рельеф «апельсиновой корки» из-за неверного давления или вязкости;
• потёки — слишком толстый слой или недостаточная выдержка между проходами;
• кратеры — следы силикона и масла на плохо обезжиренной поверхности;
• просадка шпатлёвки — проявившиеся через недели контуры ремонтной зоны;
• сорность — пыль и волокна, вплавленные в материал.

Часть таких недостатков устраняют полировкой, но кратеры и просадка требуют повторной подготовки и перекрашивания.

Уход за свежей отделкой

Двухкомпонентный лак окончательно набирает твёрдость в течение нескольких недель после выдачи машины. Всё это время стоит отказаться от автоматической мойки со щётками и мыть машину вручную мягкой губкой. Восковые составы и абразивные полироли наносят не раньше чем через месяц, иначе можно запечатать растворители внутри. Птичий помёт, смолу и следы насекомых лучше удалять сразу: на молодом материале они оставляют пятна быстрее, чем на заводском.